История ювелирного дизайна

От ритуала к моде

Ювелирное дело - одно из многогранных проявлений художественной деятельности человека, один из видов народного творчества. В основе техники ювелирного дела лежат ручные, известные еще в глубокой древности, приемы обработки материалов, за многовековую историю затем многократно усовершенствованные. Многие ювелирные изделия являются одновременно носителями определенных материальных ценностей и произведениями высокого искусства. Ювелирное же искусство в целом часть культуры народов, часть истории различных эпох и общественных систем, начиная с древнейших времен и вплоть до наших дней.

Историю создания прообраза ювелирных изделий можно проследить еще со времен до нашей эры. 20 000 лет назад люди  использовали в качестве так называемых теперь нательных украшений необработанные природные материалы (янтарь, камни, кость); вероятно, уже тогда человек осознанно придавал важное значение красоте и испытывал удовольствие, украшая себя. Но в тяжелой борьбе за выживание, в процессе столкновения с силами природы ему приходилось ограни¬чиваться жизненно необходимым, а поэтому то, что мы сегодня называем украшениями, выполняло в то далекое время и свою вполне определенную дополнительную функцию: цепочки из костей, клыков и когтей добытых зверей считались чудодейственными талисманами для охотников, а всевозможные амулеты - оберегами от влияния необъяснимых сил природы и злых духов.

Дальнейшее развитие ювелирное дело получило в Древней Греции; особенно в период, названный впоследствии «Золотым веком» классического искусства древних греков. Особенности стиля художественной школы ювелиров тех лет можно проследить на примере двух дисковидных подвесок (кулонов), найденных в кургане Куль-Оба: в центре золотого диска каждой подвески - женская голова в пышном шлеме с изображенными на нем сфинксами и совы - символа мудрости, спутницы богини Афины.

Ювелирам Древней Греции известны были многие способы обработки металлов: ковка, литье (в том числе по выплавляемым моделям), чеканка (в том числе выколотка изнутри), гравировка и резьба, а также техника филиграни, эмалирования. Ювелирные изделия древних греков предстают уже более сложными конструктивно, более яркими в декоре, более затейливыми по форме. В моде были филигранные, декорированные эмалью и зернью ожерелья: гибкие, легкие, гармонирующие со свободно падающими складками одежды, подчеркивающие естественные формы тела.

В изменении стиля ювелирного искусства античного периода сыграли свою роль походы Александра Македонского, когда греки близко познакомились с искусством стран Востока, оказав в свою очередь заметное влияние на искусство так называемых «варваров» - скифов и сарматов, а также жителей почти всей Западной Европы.

Изделия средневековых мастеров производят впечатление перегруженности яркими выпуклых форм камнями (рубином, изумрудом, сапфиром, жемчугом), но встречаются экземпляры, украшенные такими самоцветами, как горный хрусталь, топаз, аметист, гранат. И привозные, и местные камни шлифовались вручную и без изменений естественной формы кристалла или галечной породы.

Личные украшения жителей средневековой Европы почти не сохранились до нашего времени. Диктуемая церковью доктрина аскетизма - отрицание радостей земного существования - выразились в предельной простоте костюма, скрывавшего очертания тела, в сокращении количества украшений.

В XIII в. количество драгоценностей на костюмах светских и церковных феодалов возрастает. Художественная простота форм и наивная яркость изделий начала века уступает место рафинированности изысканных драгоценностей развитого феодализма. В моду входят пряжки, ожерелья, широкие пояса, усыпанные жемчугом и камнями в высоких ажурных гнездах. Основание оправ часто делают ограненным, что усиливает игру камней. Перстни носили и мужчины и женщины.

Время бриллиантов и цветов

На рубеже XVII и XVIII вв. в уже сложившемся облике европейских ювелирных украшений появляется новый элемент - алмаз, ограненный особым способом и названный бриллиантом, в переводе - «сверкающий». Светоносный бриллиант становится основным акцентом изделия, его достоинства ярче выявляются в сочетании с цветными камнями и общей легкостью конструкции.

Лучшее изделие XVIII в., в котором использованы бриллианты в их наиболее выигрышном виде, - корона Екатерины II. Она имеет форму раскрытого ореха, увенчанного огромным красным камнем и крестом. Ажурная сетка из бриллиантов заполняет всю поверхность полушаровых сторон короны, ниже которых расположен более массивный обруч. Посередине между створками помещена гирлянда из крупных полупрозрачных алмазов неправильной формы; колючее сияние мелких бриллиантов оттеняется мягким светом 78 жемчужин, размещенных по краю полушариев. Каждый ограненный камень оправлен в серебро; рубин весом около 400 карат охвачен изящными ажурными завитками из мелких алмазов. Венчающий корону крест кажется невесомым, хотя размеры алмазов велики. Всего же в короне использовано около 5000 камней-самоцветов.
Важным элементом формообразования ювелирных изделий XVIII в. были мотивы цветочных композиций. Это были довольно сложные украшения, целиком составленные из цветов и листьев, которые выполнены из драгоценных камней, золота, серебра.

Некоторые украшения-букеты подобраны из ярких и сочных по цвету камней: аметистовые тюльпаны, рубиновые розы, аквамариновые ромашки, бирюзовые незабудки. Среди изумрудных листьев можно рассмотреть гранатовую гусеницу, бабочку с агатовыми прозрачными крылышками, мушку из халцедона. Букеты привлекают свежим, неповторимым разнообразием каменных цветов.

Ювелиры XVIII в. в своих работах широко использовали приемы литья и чеканки, ручной и машинной гравировки, применяли матовое и блестящее золото, а также золото зеленого, желтого и красного цвета, эмали, перламутр, гравированный и гладкий, с локальными накладками и мозаичный.

Ювелирное искусство в России

В истории развития ювелирного дела России важнейшими являются следующие этапы: ювелирное искусство Киевской Руси, ювелирное дело на Руси в XVI-XVII вв., ювелирные украшения XVIII, XIX вв., ювелирное дело в советский период.

Ювелиры Киевской Руси славились изделиями из золота с эмалью выемчатой и перегородчатой. Для этого времени характерны такие изделия, как колты, которые подвешивались с двух сторон к женскому головному убору, бармы - драгоценные оплечья, украшенные изображениями религиозного характера, полые серьги в виде полумесяца, гривны - шейные украшения в виде обруча, подвески из скрученных золотых нитей, бусы всевозможных видов. Успешно применялись чернь, зернь, эмаль, скань (филигрань), чеканка, резьба, позолота. Основной мотив орнаментации изделий - явно стилизованные растительные формы.

Подобный стиль орнаментации, но уже более точно отражающий живую природу, сохранился и в ювелирных изделиях Руси XVI, XVII вв., хотя в их размерах, декоре ярко отразились изменения условий жизни и быта русских людей: изделия стали демократичнее и в значительно большей степени, чем раньше, отображали характерные черты своего времени (значительно меньше вычурности в рисунке, лаконичнее и яснее его замысел и содержание).

Начало советского периода ювелирного производства относится к 1923 г., когда при Наркомфине было организовано Московское товарищество, в сферу деятельности которого входили изготовление и сбыт ювелирных изделий.

50-70-е годы явились временем бурного развития ювелирной промышленности. Некогда кустарные и полукустарные промыслы и мастерские были реконструированы, расширены, а во многих случаях просто отстроены заново. Теперь это мощные промышленные предприятия с механизированными процессами производства, способные выпускать ювелирные изделия практически в неограниченном количестве.

В наше время дизайнеры все больше следуют западной моде, обманчиво считается что все что можно – уже придумано. Существует лишь малый процент ювелиров, готовых на эксперимент в области дизайна и внедрения новых технологий в ювелирную промышленность.

Ювелирный дизайн можно обсуждать очень долго, можно написать целую книгу. Я постаралась наиболее кратко и понятно написать в статье самое основное. Надеюсь, что я помогла вам понять саму историю ювелирного дизайна, его истоки, взаимосвязь нового и старого. В наше время ювелирные изделия стали либо обыденностью, либо показателем зажиточности, богатства. Очень мало людей, которые способны заказать мастеру ювелирного дела по-настоящему красивую, индивидуальную вещь, что радовала бы глаз каждый день, согревала бы душу, была бы неповторима как её хозяин. Желаю Вам оставаться индивидуальными и не бояться экспериментов.

Об авторе

Гулина Юлия Викторовна

Окончила Московский Государственный Промышленный Университет (МГХПУ) им. С. Г. Строганова, кафедру Проектирования и реставрации ювелирных изделий. Участвовала в дизайн-проекте Nokia Sirocco Edition, работала дизайнером в ювелирной компании "Эстет", в данный момент художник-дизайнер Московского Экспериментального Ювелирного Завода "Ювелирпром" и автор, а также, редактор статей журнала "Деко"
 

Источник: ежедневная газета "Ювелирные Известия"